Что нового
  • Скачивание файлов платно! Купить Доступ
  • язык форума русский и никакой другой! чем писать посты на английском, лучше вовсе не писать! для тех кто против, есть кнопка "Выйти"

Просто ПОЛЕЗНАЯ информация о реболе, шарах, флюсах...

test-x

.
15/12/04
307
30
43
Москва
Просто ПОЛЕЗНАЯ информация о реболе:

Минимальный набор "юного реболлера - шаровика" - это три типа шаров 0.5, 0.6, 0.76
0.55 шары заменяются соответственно на 0.5, а не на 0.6
Наиболее легкоплавкие шары имеют формулу Sn63/Pb37, они начинают "таять" при температуре около 178 градусов и чип прекрасно садится при температуре до 200 градусов, без риска перегреть кристалл.
Шары «начинающим професссионалам» рекомендуется брать в минимальной расфасовке, поскольку их на самом деле хватает на достаточно большое колличество чипов, даже с учетом ухода в брак "львиной" доли шаров.

Реболл чипа без трафарета - однозначно можно считать видом наказания, особенно при отсутствии съеденной на этом деле собаки, острого зрения и специфических инструментов. Впрочем - ребол чипа универсальным трафаретом не терпящим нагрева - тоже не намного проще, потому как желательно снять лишние шары до процесса оплавления, во избежания слипания с соседними, ведь под ними не будет площадки, удерживающей шар, и при нагреве поверхностное натяжение флюса, поток горячего воздуха, кипение флюса или «Броуновское движение» кинет его в «объятия братьев».

Отвалившийся шар гораздо проще исправить, чем слипшиеся шары.
В первом случае достаточно нанести на площадку крошечную каплю флюс-геля, приклеить на неё шар и локально прогреть феном с тонкой насадкой (без фанатизма, при температуре до 300`, иначе рискуете получить пузырь или отскочившую площадку в месте нагрева).
В случае же слипания - получившийся мегашар или комочек нужно предварительно удалить, не задев соседние шары. Я для такой цели купил жало на паяльную станцию типа «миниволна» диаметром 1мм. В случае если шар удалось расплавить миниволной - припой автоматически «всосется» в углубление жала, не оставляя «морковки» или «бугра» на площадке. Бывает, попадаешь на шары питания или земли и миллиметровое жало не в состоянии прогреть шар до плавления, в этом случае можно помочь с помощью фена, либо убрать лишнее традиционным способом, с помощью оплетки, попутно захватив кучу шаров рядом. Если останется много припоя на площадке чипа после удаления слипшихся шаров, то новый шар будет проблематично поставить без удаления лишнего припоя. Во первых, на морковку не поставишь сверху шар, он «скатится» в сторону и рискует слипнуться с соседним шаром или неприпаяться, либо сплавившись с шаром образует шар слишком большого размера, что опять же увеличивает риск слипания и мешает правильной установке чипа. В этом случае можно аккуратно сточить торчащую часть шара надфилем либо мелкозернистой наждачкой ровно приклеенной к твердому основанию

Трафареты под шары бывают трех основных типов:

1. Большие, 80х80 или 90х90, которые как правило используются в ручных "станочках" для реболла, их нельзя греть, во избежание неравномерного прогрева, и как следствие его покоробит. Из таких трафаретов и станков чип с прилипшими к флюсу на площадках чипа шарами перед оплавлением извлекают из трафарета.

2. Трафареты под шарики непосредственного оплавления. Как правило они по размеру чуть больше чипа (1 мм по краям), тонкие (около 0.3мм толщиной). "Правильные" сделаны из прочного термостабильного материала, для "любителей" из жести или чего попало... Какие у вас - вы узнаете после первого же ребола и процесса "отклеивания" прилипшего от флюса к чипу трафарета....

3. Толстые трафареты (0.5 и более миллиметров) для использования метода создания шариков с помошью паяльной пасты.
Простота данного метода при описании кажущаяся. Самое "гемморойное" место этого процесса - особенно при редком использовании, это вовсе не навыки "размазывания" пасты по трафарету и отработка движения по снятию трафарета с чипа, так чтобы большая часть пасты таки осталась не в трафарете и на руках, а на чипе - а сама ПАСТА. Во первых крайне критично качество пасты, поскольку из дерьмовой пасты шары вообще не сформируются,скорее чип начнет "оплавляться", а из "менее дерьмовой" они все будут разные... Но это не все, даже очень качественная паста долго не хранится, в ней начинаются процессы окисления частичек припоя (а окисленные они не слипаются при расплавлении в единую каплю) и расслоение пасты на фракции (жир наверх, металл вниз, а активные компоненты флюса вообще испаряются). Даже качественная паста от AIM и Indium через год уже не годится для ребола, хотя все еще подходит для пайки SMD. Такие трафареты категорически не рекомендуется греть, поскольку малейшее изменение его геометрии приведет к неплотному прилеганию трафарета к чипу, и как следствие - подтеканию пасты под трафарет, со всеми вытекающими последствиями. Так же не стоит забывать про термопрофиль оплавления пасты (кипение и разбулькивание при слишком быстром нагреве, длительный, "зловонный" и дымный процесс испарения большого кол-ва флюса, окисление и "несхлопывание" пасты при неправильном температурном режиме, значительно более длительный процесс оплавления)

Вывод: Выбор технологии зависит от "вкуса" и особенностей предстоящей работы. Если отбросить третью технологию, в виду гемморойности, и все течение "пуристов" пропагандирующих культ "собственных шаров...." а также их "чистоты" и "состава" -
однозначно "шариковая" технология практичнее. Нужен вам станок или нет - это уже вопрос наличия свободных денег и солидности в работе. От себя могу добавить что он однозначно "рулит" при необходимости ребола большого кол-ва одинаковых чипов, без смены трафарета, и однозначно к станку тяжело докупить недостающие трафареты, особенно поштучно. Ну и при необходимости снимать чип до нагрева - прийдется потрахаться с подбором липкости флюса, хотя с "кривым" флюсом и с трафаретами прямого нагрева есть куча проблем (плевание шариками из отверстий при кипении флюса, приклеивание "намертво" флюсом трафарета к чипу, испарение активной составляющей флюса, задолго до расплавления шаров, или повышеное поверхностное натяжение расплавленного флюса, удерживающее шарик в отверстии в расплавленном виде при этом не касающимся площадки, и как следствие неприпаивание шариков к чипу. Про "активные" флюсы коррозирующие плату, чип и шары без тщательной отмывки, или "обугливающиеся" до состояния "полупроводника" между шарами - я вообще промолчу.
Флюсам и технологии вообще отдельную "диссертацию" нужно посвящать....

Немного о флюсах:
1. Первое что хочу отметить - отличайте флюсы для бессвинцовой и свицовой технологии. Это очень важно! Даже не смотря на то - что большинство продавцов флюса не знают какой он у них в продаже. Смотрите код продукта, производителя и ищите информацию в интернете. Поскольку с 2008-2009 года мировые производители массово перешли на LeadFree - то и 95 процентов продуктов выпускаются под бессвинец. Почему это важно - флюс имеет некий жизненный цикл, фазы которого привязаны к температурным точкам. Например расплавление, испарение жидкой фракции, активация компонентов флюса для разружения оксидных пленок, активация поверхносно активных компонентов для формирования защитной пленки в процессе пайки, испарение или полимеризация остатков флюса, для образование защитной пленки препятствующей коррозии. Естественно что при разнице в 30 градусов точки активации флюса и точки расплавления припоя - все эти "тонкие" термохимические реакции ломаются и смысл сложного флюса теряется. Падает качество и надежность пайки, а иногда и вообще не происходит спаивания, если расплавление припоя произошло уже после того как флюс, "отработав встроенную в его состав программу" благополучно испарился и образовал защитную окисную пленку.... Это приблизительно как варить стальные трубы автогеном и при этом использовать канифоль....
2. 80% всяких флюсов на рынке - подделка. Формулы правильных флюсов серьезные разработчики держат в строгой тайне, а процесс производства - очень сложный. Нужно не просто смешать компоненты, а при этом не дать им вступить друг с другом в реакции, соблюсти точность агрегатных состояний и микроконцентраций добавок. Определить подделку может только тот, кто уже давно пользуется оригинальным флюсом. Ключевые моменты - вязкость, цвет, запах, особенно запах при пайке ;-) ,блеск поверхности припоя, спаивание близко расположенных проводников (поверхностное натяжение расплава), внешний вид остатков флюса после пайки. Качественные флюсы стоят дорого. Цена в 40-80$ за литр жидкого флюса или 20-50$ за 5 грамовый шприц флюс-геля - это нормально. Флюс-гель в шприце 2 грамма, c надписью AMTECH и даже голограммой на этикетке, купленный за 1,5$ - однозначно лучше "вазелина", "Жира паяльного" или канифоли сосновой, и однозначно годится для пайки чего нибудь, но определенно не является оригинальным флюсом, содержащим компоненты о которых я писал выше. В жидком флюсе возможны еще варианты "разбавления" флюса водой или изопропиловым спиртом и перефасовка в более мелкую тару. Правдя заключается в том, что мировые производители жидких флюсов редко продают их нормой упаковки менее 1, а часто и менее 5 литров (минимальная закупка канистра) поскольку ориентируются на производство, а не на энтузиастов пайки. Часто даже "Имя" регионального продавца ничего не меняет, поскольку он уже может получить свои "минимальные 5 литров" со склада "польского" или "китайского" дистрибьютора, который "распродает" 200 литровую бочку, или цистерну, купленную на заводе. Я пару раз сам получал такие "купажи" покупая в очень приличных фирмах. Разница только в том, что я без вопросов мог определить подделку исходя из знаний и опыта и вернуть назад поставщику.
3. Не думайте что можно купить один флюс и решить все вопросы..... Флюсы для ребола, припаивания и отпаивания BGA должны иметь разные "полезные характеристики", флюс для пайки выводных конденсаторов в многослойный материнских платых другие, флюс для пайки паяльником выводных чипов с шагом менее полумиллиметра - пятые, флюс для пайки SMD феном, шестые и так далее. Это я еще не касаюсь специфики, типа пайки алюминия и стали, или работы с тигелем расплавленого припоя или "машины пайки волной". И здесь уже на первый план, кроме специфических для конкретной свойств флюса выходит фактор цены. Всем хорош флюс-гель AIM или IF8300, и конденсаторы с ним паять очень удобно и приятно, но при цене 1200-1400 рублей за шприц - нерентабельно.... Лично мой подход - каждой задаче - свой инструмент, особенно когда идет речь не о хобби, а о бизнесе.
4. Если у вас паяльник не имеет возможности выставлять температуру, или вы паяете припоем непонятного состава и происхождения, а чипы пересаживаете утюгом или строительным феном - не имеет значения какие у вас флюсы. Также как при игре в "русскую рулетку" не имеет значения модель пистолета и тип патронов, "проигрыш" от этого никак не будет зависить....

© статья написана futurezp, участником конференции notebook1.ru
 
29/6/09
139
0
33
москва
test-x огромное спасибо за данную статью.
много чего полезного подчеркнул для себя.
а что можете еще рассказать по термопасте? их много и она разная
видел 125г. по цене 200руб. и видел 4г. по цене 350руб.
расскажите пожалуйста какой вы пользуетесь и какую лучьше всего использовать?
чем они отличаются?
 

test-x

.
15/12/04
307
30
43
Москва
лично я использую паяльные материалы фирмы Interflux..
и так штатный набор на столе:
Флюсы - IF8300 флюс-гель для пайки BGA, жидкие флюсы IF2005M, IF2009M, IF8001.. все они под разные задачи и обладают разными свойствами.. из жидких наиболее ходовой IF8001..
Паста IF9007 - лучше ее пока не встречал в тюбиках.. в банках можно найти и получше, но мне таких объемов не надо, банка быстрее высохнет, чем я ее израсходую.. :)
для залуживания окисленных и сильно загрязненных участков использую флюс IF930 - очень активный флюс, смывать обязательно.. но с ним можно залудить вообще все.. и очень удобно снимать подгнившие BGA..

ну и еще флюс FMKANC32-005 от ERSA очень нравится - но его я беру в банках по 200г, ибо брать шприцами по 5г очень расточительно.. 200г банка FMKANC32-005 стоит примерно 8000-8300 рублей.. в продаже только найти его сложновато..

ниже прикрепил примерный прайс дилера на Interflux, чтоб понятней было..

а что можете еще рассказать по термопасте? их много и она разная

чем они отличаются?

про КПТ можете забыть сразу.. объясню почему: ее коэффициент теплопроводности при толщине слоя 0.05мм равен примерно 0.8.. у нормальной пасты, типа Arctic MX-4 при той же толщине слоя коэффициент теплопроводности равен 8.5.. есть разница? и это еще не самое плохое.. самое плохое в том, что при увеличении толщины слоя дешевые пасты теряют теплопроводность нелинейно.. та же КПТ при толщине слоя 0.8-1мм ничем не будет отличатся от зубной пасты по свойствам.. :)
 

Вложения

29/6/09
139
0
33
москва
и еще задам вопрос про матрицы (трафореты)
какие лучьше преобрести? купить набор или по отдельности?
какое количество необходимо иметь для начала?

ну а потом я отпишу сколько мне обошелся
Минимальный набор "юного реболлера - шаровика" :icq01:
 
КПТ-8 в ноутах лучше не использовать, тем более много подделок на популярную пасту

[off]а также ее можно использовать только на LGA (без ножек) процессорах, иначе (pga) выдерается вместе с радиатором[/off]
 

test-x

.
15/12/04
307
30
43
Москва
и еще задам вопрос про матрицы (трафореты)
какие лучьше преобрести? купить набор или по отдельности?
какое количество необходимо иметь для начала?

ну а потом я отпишу сколько мне обошелся
Минимальный набор "юного реболлера - шаровика" :icq01:

ну трафаретов много не бывает.. желательно иметь максимально возможный выбор на все случаи жизни.. :) у меня на данный момент есть наборы и под станок, и прямого нагрева.. 4 разных набора.. перекрывают они практически все возможные варианты, вплоть до сокетов.. выбирать трафареты под станок или прямого нагрева - дело вкуса и величины кошелька.. работать можно одинаково и теми и другими..

[off]а также ее можно использовать только на LGA (без ножек) процессорах, иначе (pga) выдерается вместе с радиатором[/off]

на самом деле надо не драть охлаждение, что есть силы - а просто подогреть его воздушкой перед снятием.. и все легко снимается..
 
на самом деле надо не драть охлаждение, что есть силы - а просто подогреть его воздушкой перед снятием.. и все легко снимается..

[off]если бы у каждого был фен, а то мне часто приносят компы, мол хотели охлаждение поменять, иногда ножки отрывают у атлонов, после одев проц наместо и намазов сверху зубной пастой или автогерметиком. Поэтому, чтоб ноги не рвали, сажаю на АлСил3 - дешево и сердито, и температуру держит нормально[/off]

На счет паяльной пасты, есть ли ее альтернативы и какой ее состав? (Например, натереть наждаком припой в пыль и смешать с каким нибудь флюсом не получиться?) и не припаивается ли она к трафарету?
 

test-x

.
15/12/04
307
30
43
Москва
На счет паяльной пасты, есть ли ее альтернативы и какой ее состав? (Например, натереть наждаком припой в пыль и смешать с каким нибудь флюсом не получиться?) и не припаивается ли она к трафарету?

не, самопальной альтернативы паяльной пасте нет.. выдержать одинаковый размер частиц сплава, правильно соблюсти пропорции с флюсом и выдержать нужную консистенцию в домашних условиях малореально.. да и стоит ли заниматься подобным "рукоделием"? нормальная паста не настолько больших денег стоит.. :) к трафарету при оплавлении паста не липнет.. почему? - попробуйте залудить кусок нержавейки без специального флюса и поймете.. :)
 
не, самопальной альтернативы паяльной пасте нет.. выдержать одинаковый размер частиц сплава, правильно соблюсти пропорции с флюсом и выдержать нужную консистенцию в домашних условиях малореально.. да и стоит ли заниматься подобным "рукоделием"? нормальная паста не настолько больших денег стоит.. :) к трафарету при оплавлении паста не липнет.. почему? - попробуйте залудить кусок нержавейки без специального флюса и поймете.. :)

жаль, а то мы люди жлоб...бережливые, все ищем дешевую (а то и халявную) альтернативу дорогим вещам.
[off] помню была какая-то паяльная кислота, воняла при нагреве жуть, у чела слил давно немного, он механик, тросики ей залуживал, так эта дрянь залуживала что угодно, и нержавейку к железу (блесну себе делал) и золото к меди (застежку на серьге у знакомой паял), только аллюминий не брала. [/off]
 

test-x

.
15/12/04
307
30
43
Москва
жаль, а то мы люди жлоб...бережливые, все ищем дешевую (а то и халявную) альтернативу дорогим вещам.

напрасно.. один умный человек сказал "Кроилово ведет к попадалову".. любое придумывание альтернативы или замены технологии требует как минимум вложения времени. а время - это самая дорогая валюта, и тратить его нужно с толком.. :)
 
Благодарю test-x за полезность выше написанной информации для всех!
Вот мой вопрос про Post Card PCI & Post Card mini-PCI & LPT . mini- PCI-E: Где советуете приобрести? ( кроме "Кит мастер" дорого однака...)
 

test-x

.
15/12/04
307
30
43
Москва
Вот мой вопрос про Post Card PCI & Post Card mini-PCI & LPT . mini- PCI-E: Где советуете приобрести? ( кроме "Кит мастер" дорого однака...)

купить чтобы получить доступ к скрытому контенту.
,
купить чтобы получить доступ к скрытому контенту.
,
купить чтобы получить доступ к скрытому контенту.
- все указанные продавцы торгуют проверенным оборудованием.. у всех 3 я сам лично покупал и проверял в работе карточки..
 
29/6/09
139
0
33
москва
Доброго времени суток.

а расскажите пожалуйста поподробние про пост карты для чего они нужны?
они устанавливаются в слот для памяти или куда?
они все одинаковые? чем отличаются?
ну и самый главный вопрос что и как они диагностируют?
я смогу этой картой определить неисправность скажем узнать что неисправно?
проц, память, видео, север?

Зарание огромное спасибо.
 
Post Card для определения ремонта как обычных компов, так и ноутов : обычный диагностирующий девайс . Без него вы ничего не определите и ничего не сделаете.
Но вот тема увы не про это, создайте новую тему или поищите в поиске сайта родственные темы.
 
27/4/05
339
2 128
47
г. Николаев
Доброго времени суток.

1.а расскажите пожалуйста поподробние про пост карты для чего они нужны?
2.они устанавливаются в слот для памяти или куда?
3.они все одинаковые? чем отличаются?
4.ну и самый главный вопрос что и как они диагностируют?
5.я смогу этой картой определить неисправность скажем узнать что неисправно?
проц, память, видео, север?

Зарание огромное спасибо.

небольшой список ответов
1. см предыдущий ответ ув. aziatd
2.в зависимости от типа устанавливаются - PCI, ISA ,LPT но никогда не в слот памяти (пройди по ссылкам ув. test-x в этой теме, почитай)
3.и 4. они все разные, но принцип действия очень похож - считать РОSТ код биоса и вывести его на индикатор или пищалку карты т.е в виде доступной для считывания. также есть карты и индикацией основных напряжений питания, логического уровня RST, наличия CLC т.п. , есть совсем крутые которые выводят по отдельному интерфейсу данные на другой ПК ... Были материнки с интегрированной пост картой (EPOX)
5. сможешь, но это требует опыта и прямых рук
 
Последнее редактирование:
2.в зависимости от типа устанавливаются - PCI, ISA ,LPT но никогда не в слот памяти (пройди по ссылкам ув. test-x в этой теме, почитай)

жизнь за эти годы поменялась и способы подключения тоже
наш любимый ASUS давно практикует на некоторых моделях вывод через слот памяти
вот пример карточки DDR2 DDR3
купить чтобы получить доступ к скрытому контенту.
 
жизнь за эти годы поменялась и способы подключения тоже
наш любимый ASUS давно практикует на некоторых моделях вывод через слот памяти
вот пример карточки DDR2 DDR3
купить чтобы получить доступ к скрытому контенту.

Согласен! Сталкивался с таким! Тема по реболу для ноутов, о чем надо было заявить в заглавии(это к модератору)! Максим если не заняты то в личку напишу?
 
Последнее редактирование:
Господа, использую станцию Archi LR12000, сверху даю 200, снизу 180. Флюс амтеч 223, чипы снимаются идеально, но есть проблема, частенько замечаю что выгибает плату, как с этим бороться?
 
Господа, использую станцию Archi LR12000, сверху даю 200, снизу 180. Флюс амтеч 223, чипы снимаются идеально, но есть проблема, частенько замечаю что выгибает плату, как с этим бороться?

А тя-тяя-тя. Когда выгибает плату на любой станции (кроме самосборного шлака) значит не соблюдается температурный режим, в некоторых мультиках есть термопара, возьмите левую, замеряйте, калибруйте
 
Господа, использую станцию Archi LR12000, сверху даю 200, снизу 180. Флюс амтеч 223, чипы снимаются идеально, но есть проблема, частенько замечаю что выгибает плату, как с этим бороться?

интернет не знает такой станции, гуглем нашел только газовую плиту

платы выгибает на станциях с маленьким низом и с неравномерным нагревом снизу
то есть на хламе
200 градусов - это вероятно в попугаях
снять чип на 200 C невозможно
 
Господа, использую станцию Archi LR12000, сверху даю 200, снизу 180. Флюс амтеч 223, чипы снимаются идеально, но есть проблема, частенько замечаю что выгибает плату, как с этим бороться?

Наверное вы имели ввиду ACHI IR 12000 ?
180С для низа по моему многовато. 160С максимум. Если конечно станция не врет. Воспользуйтесь советом Арсланыч-а - перепроверьте температуру.
 

Кто читал эту тему (всего: 200) Детально

Верх Низ